СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Перед началом работ по проектированию фундамента, для выявления типа грунта основания, необходимо произвести геологические изыскания.

Ленточные и сплошные фундаменты в монолитном варианте являются наиболее надежными и устойчивыми при сейсмических воздействиях, поэтому рассмотрим на примере использование монолитного ленточного фундамента (окончательное решение по выбору типа и конструкции фундамента необходимо доверить специалисту).

Монолитный ленточный железобетонный фундамент состоит из подошвы (ширина которой принимается в зависимости от характеристик грунта) и стены фундамента.

Для начала необходимо, под контролем геодезиста, с использованием оптического прибора вычисления изменений высотных отметок, экскаватором, подготовить основание под фундамент. Глубина заложения фундамента должна быть минимум на 20 см. больше глубины промерзания грунтов вашего района (для Новороссийска: 60 см+20 см=80 см).

Выравниваем основание щебнем (уплотняя).

Для сохранения заявленных качеств бетона, в месте соприкосновения фундамента с щебеночным основанием, чтобы исключить потерю влаги из бетонной смеси (что влечет за собой ухудшение характеристик бетона), укладываем на уплотненное щебеночное основание водонепроницаемую пленку.

Далее, согласно проектной документации, вяжем армокаркас. Обращаем особое внимание на соблюдение защитного слоя бетона между основанием и каркасом.

Устанавливаем и крепим опалубку, для чего рекомендую в очередной раз привлечь геодезиста, который точно укажет направления, углы и расстояния между основными точками будущего фундамента, т.к. потом поменять что-либо не получится.

При бетонировании использовать гидротехнический бетон (разница в стоимости всего 100 р/м3). Это предотвратит в дальнейшем впитывание влаги фундаментом из грунта.

Армирование и бетонирование стен – очень трудоёмкий и технологичный процесс.

Необходимо соблюдать выполнение строительных норм и правил при вязке арматуры, выдерживать длины перехлестов при ее сопряжении, толщину защитного слоя бетона, геометрические параметры будущей стены и раскрепление опалубки.

Давление на щиты прямо пропорционально высоте заливаемого элемента. Максимальное – в нижней части.

Заранее предусматриваем технологические отверстия в стенках фундамента, для вывода инженерных сетей из дома.

Бетон лучше использовать гидротехнический.

После демонтажа опалубки фундамента производим установку трубы канализации в тело будущей плиты в месте, предусмотренном в проекте (где мы предварительно заложили гильзу вывода канализации).

Обратную засыпку, которая будет являться несъемной опалубкой, производим с послойным уплотнением грунта. После чего, под контролем геодезиста, выравниваем основание будущей плиты щебнем, и приступаем к вязке арматурных сеток. Следим за соблюдением защитного слоя бетона.

Особое внимание стоит обратить на необходимость устройства двух сеток армирования даже в первой плите вашего дома, т.к. она является жестким элементом, который связывает фундамент в единую конструкцию и передаёт на него все нагрузки строения. Не стоит экономить на надежности.

После бетонирования, во избежании образования трещин, чтобы не испарялась влага, следует накрыть плиту плёнкой, и периодически смачивать ее водой.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30 (но не менее 180 мм), где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться с соблюдением защитного слоя, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. Заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Во время заливки бетон необходимо вибрировать глубинным вибратором.

После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Спустя месяц опалубку можно снимать.

Прежде всего эти конструкции играют роль опорного элемента, который воспринимает все нагрузки второго этажа и кровли..

Стоимость железобетонной колонн достаточно высока, но потраченные средства всегда оправдываются. С точки зрения прочности и долговечности, они не имеют аналогов.

Армирование ж/б колонн всегда выполняется ответственно и ведётся с самого нижнего элемента здания.

Минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60.

Внимательно проверяем исполнение строителями проекта армирования, соблюдение защитного слоя, использование подходящего по марке бетона. При бетонировании, с особой тщательностью вибрируем каждую колонну с самого её основания.

Керамзитовые кладут исключительно на обычный раствор. Раствор рекомендуется готовить в бетономешалке маленьких размеров. За один раз нужно готовить такое количество смеси, которое можно будет израсходовать за несколько часов. Раствор нужно непрерывно перемешивать, чтобы он не смог расслаиваться.

Армирование следует производить, используя специальную армированные сетку или арматуру . Для достижения наилучших результатов процедура должна повторяться по всему периметру стен через каждые 2-3 ряда. Поверх готового ряда кладется сетка или арматура, сверху наносится раствор, после чего кладется очередной ряд. Армирование кладки должно быть омоноличено несущими бетонными колоннами и сердечниками.

По верху стены, которая укладывается из керамзитобетонных блоков, необходимо выполнить армопояс из железобетона. Он нужен для восприятия и равномерной передачи нагрузок от будущей кровли (ветровые, снеговые,...) на несущие элементы здания, должен замыкать и связывать в единую конструкцию железобетонные колонны, находящиеся в стенах.

В железобетонный пояс, следует установить закладные детали - шпильки, для последующего крепления на них мауэрлата.

В качестве материала для утепления и отделки фасада предлагаю использовать пенопласт и фактурную штукатурку.